Эсли ты об этом, то можно натянуть талрепом. Приварить ухо к бровке, второе ухо прикрутить к закладной резьбе крепления дуг заднего бампера (ныз лонжерона м10 вроде), конечно без колеса естественно. Натянуть талрепом до достижения нужного зазора, наверно +1мм, если тяжко идет, может подрезать закат у короба, возможно при натяжке у тебя и внутри салона по дверному проему у заката откроется зазор.потом порог установив и проварив снять талреп .
Посмотреть вложение 101581
-------------------------
Pika, процесс правильный но почти.
Нельзя тянуть какую либо деталь,панель кузова используя в качестве "якоря",сам кузов(закладные крепления заднего бампера в данном случае)
Можно цепляться,только к внешним неподвижным,крепким "якорям"
В данном случае будешь стягивать зад авто с выворотом края заднего лонжерона наружу.
Учитывая состотяние задней полки кузова (сужу по фото-там сплошная гниль с дырами) ни в коем случае,этого нельзя делать.
БЕГИмот,ранее упоминал,сначала порог-он тебе покажет,как относительно него находится бровка арки.
Она может быть завалена внутрь,или наружу.
Если она завалена внутрь,и будешь тянуть по линии бровка-крепление бампера(лонжерон)- эта самая бровка уйдет еще больше внутрь.
поэтому у рихтовщиков на кондукторах для вытяжки кузова и деталей есть много упоров(якорей" под разными углами относительно кузова и так же по высоте.
Теперь по закреплению машины ,для растяжки.
если тянешь назад,то точка где можно зацепить кузов должна быть спереди и наоборот.
Цеплять можно просто за буксирные проушины в данном случае.
Но ты высверливал и снимал передние лонжероны,и не знаю поставил ли ты их уже назад, поэтому ,можно зацепиться за место прикручивания лонжерона на днище (на твоих фото болты ты высверливал)
пластина мм5-10 с приваренным ухом,для крюка.
Использовать тросс,для удлинения между растяжками(талрепами) нельзя!!! лопает и сносит все как бритва.
Только цепи!!!!!!!! Цепь с толщиной тела кольца не менее 6-8мм,в твоем случае.кольцо должно быть достаточно большим,что бы в него влез крюк.
или накрайняк можно прут мм 12-15 диаметром( не арматура!!!) с приваренными по краям согнутыми из него же в виде подковы ушами-тянуть не много, хода резьбы хватит .
----------
Если в гараже не за что зацепиться,есть простые решения,для несложной и не требующей больших нагрузок вытяжки.
1.если стены каменные, сверли отверстие,снаружи примерно напротив бока машины, и на высоте примерно середины бровки, потом пластина как шайба, кусок доски 50мм и выше толщиной ,и размером от 250Х800. Через нее и пластину продеваешь штырь с опорной пяткой, внутри на нем привариваешь петлю,далее понятно.
Так же спереди,или за рамку ворот,она обычно крепкая.
Далее.
если бровка завалена внутрь,приваришь ухо с торца,придется переваривать в процессе то выше то ниже,(так же придется переваривать и тянуть назад)
Далее,ставь на пол,в упор в колеса,снаружи доску от 50мм,швеллер, натянув назад бровку с плюсом в зазоре не менее 3-4мм,
ставишь в упор доски трубу, лом,пох.что с приваренным ухом, немного выше уровня уха на бровке, цепляешься куском цепи и тянешь за этот рычаг как Архимед, Лучше рывками, если не хватит силы, на верху рычага присобач кой то груз кг10, руки разгрузишь, точнее и приятнее пойдет работа...
далее ..
вытянул наружу,тоже с небольшим 2-3 мм плюсом, отпускай натяжку взаду...если мало, еще разок натяни, и оставь на пол дня или ночь,но уже с зазором +1-2мм от номинала.
В момент натяжки назад,смотри на закат и внутрь арки-внимательно!!!, лучше так,помощник тянет ,ты наблюдаешь, увидишь места напряжения и деформации металла, простукивай эти места остроносым молотком(сделай его как конус и островатый-не как шило)). Лупи точками не стесняйся.
У тебя появится вся наружная линия-передняя дверь-стойка,задняя,и подгоняешь заднее крыло.Пока все
----------------------------------------
Дай хорошие фото закатов, и пятен контакта с дверью. И внутри самих арок, может там коржи наварены многослойные...
