У тебя происходит недовыжим сцепления . Не менее 2 мм толщиной под солдатик и все будет хорошо.
Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
- Автор темы Pika
- Дата начала
У тебя происходит недовыжим сцепления . Не менее 2 мм толщиной под солдатик и все будет хорошо.
Не, уверенно говорю что сцепление не ведет! Выключение идет до середины выжима педали. Единственное что при полном выжиме педали звук меняется, думаю перекос идет. Да, шайба компенсирует и даст правильную работу, без перекоса. Беда была в синхронизаторах. Спасибо.
Пока детали коробки в пути, занимаюсь мелочами. Прикрутил крючки под авоськи, кепки или пиджаки с куртками. Снимал с этого авто, на него и поставил, пусть будут)))
Форма нам подходит, а от куда, не знаю, хозмаг может, для шкафчиков)))
Облил два диска, теперь будет комплект родных.
Форма нам подходит, а от куда, не знаю, хозмаг может, для шкафчиков)))
Облил два диска, теперь будет комплект родных.
Последнее редактирование:
Вмтя, привет. Что то давно не был и вот сразу вышел на твою тему. В этом году машина живет у меня уже 20 лет и все время лил в нее ТАП 15, зимой правда колом стоит, но зимой ты врядли на ней ездить будещь. Холодно у нас.
Хрюкания 2 и 3 закончились клином на 2-й передаче и неоднократно. Сначала думал с тягами что то не то. Пошевелив под капотом кулисы в первый раз, стала на нейтраль и благополучно работая доехал в гараж. Второй раз заклинило на второй и не смог выключит в нейтраль, так на второй и доехал до гаража.
Слил масло и осмотрел осадки в пробке, обнаружил бронзовые вкрапления.
Сбросил боковую крышку, а там сюрприз, один сухарь синхронизатора стал раком (слител с пружинного кольца) и препятствовал муфте стать в нейтраль и уходить на третью. Зубом муфты даже паз надрал. Ну надрал, это я, пытаясь выключить вторую.
Кольца бронзовые без зазора по плоскости, вот и не было подтормаживантя и плавного переключения.
Слил масло и осмотрел осадки в пробке, обнаружил бронзовые вкрапления.
Сбросил боковую крышку, а там сюрприз, один сухарь синхронизатора стал раком (слител с пружинного кольца) и препятствовал муфте стать в нейтраль и уходить на третью. Зубом муфты даже паз надрал. Ну надрал, это я, пытаясь выключить вторую.
Кольца бронзовые без зазора по плоскости, вот и не было подтормаживантя и плавного переключения.
Последнее редактирование:
При разборке полной:
Корпус выработка от шайб рельефная, от блока шестерен (Решил заменить картер)
Блок шестерен по зубьям все хорошо, подшипник игольчатый малый износ на краю игл, каверны и на валу каверны накатал (Подшипники менять).
Вал блока шестерен выработка элипсом в местах игольчатых подшипников (менять, тем более во второй картер проходит со свистом)
Вторичный на шейке каверны от изношенного одного ролика, сорван или кем то спилен стопор шайбы упорной 2 скорости, на первичном чисто (вторичный на замену).
Кольца синхронизатора (замена)
Сухари синхронизатора (замена на систему пружинок и шариков, вместо колец).
Подшипники первичного и вторичного с тарелочками (замена)
Шестерня скользящая 2 и ЗХ износ зубьев и каверны на двух зубьях до 1мм. (Замена).
Шестерня ЗХ износ зубьев на входе зацепления (ремонт).
Корпус выработка от шайб рельефная, от блока шестерен (Решил заменить картер)
Блок шестерен по зубьям все хорошо, подшипник игольчатый малый износ на краю игл, каверны и на валу каверны накатал (Подшипники менять).
Вал блока шестерен выработка элипсом в местах игольчатых подшипников (менять, тем более во второй картер проходит со свистом)
Вторичный на шейке каверны от изношенного одного ролика, сорван или кем то спилен стопор шайбы упорной 2 скорости, на первичном чисто (вторичный на замену).
Кольца синхронизатора (замена)
Сухари синхронизатора (замена на систему пружинок и шариков, вместо колец).
Подшипники первичного и вторичного с тарелочками (замена)
Шестерня скользящая 2 и ЗХ износ зубьев и каверны на двух зубьях до 1мм. (Замена).
Шестерня ЗХ износ зубьев на входе зацепления (ремонт).
Последнее редактирование:
В итоге после дефектовки от исходника остались только первичный вал и блокшестерен. Все остальное заказывалось в интернет магазинах, но не все так просто, были и возвраты и доработка деталей. Валы и дистанционную шайбу заказывал на изготовление. По этой причине ремонт растянулся на месяц.
Картер и вторичный лежал в запасе, приобретенные по случаю и не зря как оказалось. Картер брал по причине слабой посадки подшипников первичного и вторичного вала, хотя было много суждений что первичный может люфтить, это нормально.
Картер и вторичный лежал в запасе, приобретенные по случаю и не зря как оказалось. Картер брал по причине слабой посадки подшипников первичного и вторичного вала, хотя было много суждений что первичный может люфтить, это нормально.
Вал блока шестерен и шестерни заднего хода заказал на изготовление.
Увеличенный диаметр под вал блокашестерен не давал мне покоя, тк внутренний диаметр блока шестерен плюс игольчатый подшипник ограничивал выполнить вал полнее, для плотной посадки в картер. По расчету под мой блокшестерен и новый игольчатый полшипник максимально допустим ф=19,07мм. Так и порешили, вал по блоку шестерен, а корпус втулить по валу.
Выточили вал, довели на шлифовальном станке.
Материал - траковый палец, по твердости и глубине цементации полностью удовлетворяет условия. После токарного с черновой и шлифовального, твердость 56НВ.
Увеличенный диаметр под вал блокашестерен не давал мне покоя, тк внутренний диаметр блока шестерен плюс игольчатый подшипник ограничивал выполнить вал полнее, для плотной посадки в картер. По расчету под мой блокшестерен и новый игольчатый полшипник максимально допустим ф=19,07мм. Так и порешили, вал по блоку шестерен, а корпус втулить по валу.
Выточили вал, довели на шлифовальном станке.
Материал - траковый палец, по твердости и глубине цементации полностью удовлетворяет условия. После токарного с черновой и шлифовального, твердость 56НВ.
Картер тоже сюрпризный был, помимо увеличенного диаметра посадочного под вал блокашестерен, выявлена не параллельность осей - оси перычный-вторичный и оси блокашестерен с перекосом 1,1мм. Базы как таковой тоже не смогли найти, не на лице, ни сзади, плясало в пределах 0,1-0,3мм.
Начитавшись книжек что перекосы осей не допускаются и на заводе точят отверстия на кондукторах, и поверив этому, хотя на лицо брак заводской, решил исправить.
Выставились с помощью поворотного стола по оси подшипников перыичный-вторичный, фрезернули лицо, без фонатизма, так чтоб магнитный стол шлифовального держал надежно.
Отдали на шлифовальный, там нарисовали обе стороны, ушло -0,7мм.
Начитавшись книжек что перекосы осей не допускаются и на заводе точят отверстия на кондукторах, и поверив этому, хотя на лицо брак заводской, решил исправить.
Выставились с помощью поворотного стола по оси подшипников перыичный-вторичный, фрезернули лицо, без фонатизма, так чтоб магнитный стол шлифовального держал надежно.
Отдали на шлифовальный, там нарисовали обе стороны, ушло -0,7мм.
Последнее редактирование:
Шестерня заднего хода (паразитка) обрела вторую жизнь. Визуально было определено, что в зацепление с скользящей шестерней 1 передачи и ЗХ она входит практически на 50%.
Износ зубьев сняли на токарном станке, перенеся плоскости торца на 3мм по оси. Для компенсации линейного размера установил освободившуюся шайбу от блокашестерен н=3мм. Заправил бормашиной вход зубьев.
Прикидка на старой шестерни 1-ЗХ, получилось зуб в полном зацеплении.
Износ зубьев сняли на токарном станке, перенеся плоскости торца на 3мм по оси. Для компенсации линейного размера установил освободившуюся шайбу от блокашестерен н=3мм. Заправил бормашиной вход зубьев.
Прикидка на старой шестерни 1-ЗХ, получилось зуб в полном зацеплении.
Я свою кпп собрал из трех с добавлением новых запчастей, на месте все работало идеально. Установив на машину и проехавшись на ней обнаружил гуд от первой передачи, хотя шестерню первой ставил новую. Перед окончательной сборкой внимательно посмотрите зазор между зубьями шестерен, чтобы не получилось двойной разборки как у меня.
Это учел, подбирал новые по шлицевой вала, а по зубу с блоком получилось до 0,2мм. в допуске. Кроме новой шестерни 1 и ЗХ новый вторичный получил новый подшипник, маслоотбойную тарелочку. Установлен стопор скользящей шайбы (подобрал хвост сверла). Шестерня 2 хороша всем кроме втулки бронзовой, завтулили бронзовой втулкой с натягом в 0,15мм. расточили по валу с зазором 0,1мм. думаю будет жить и бронзовое колечко синхрона без люфта ловить.
Первичный тоже получил новый подшипник и маслоотражающую тарелку, а также новые ролики на двоих.
Муфту синхронизатора выписал в сборе, правда без сухарей, пружинок и шариков, но это добро было на сайте и укомплектовалась полностью. Прописал вопрос - женятся ли пружинки с сухарями и муфтой, заверили да. Получив выяснилось что ступица без отверстий под пружинки, муфта свободно с зазором шевелится. Решил сам доработать, не перенес бы еще две недели замены муфты. Засверлил ступицу, муфта старая хорошо стала, без люфтов и легко перемещается.
Кольца бронзовые купил по месту, при примерке выяснилось одно на замену, было эллипсом и зазор 0,5мм., второе зазор 0,95мм свободно, меня вполне устроил.
Кольца бронзовые купил по месту, при примерке выяснилось одно на замену, было эллипсом и зазор 0,5мм., второе зазор 0,95мм свободно, меня вполне устроил.
Последнее редактирование:
По кольцам бронзовым интересная штука получается, для удешевления сейчас кольца делают тоньше. Сравнил старое и новое, разница 1,8мм. За то внутри есть нововведения, на старых просто резьба нарезана, а на современных еще и поперечные фрезеровки, для разрыва масляной пленки.
Ох, и знакомая картина...
На шестерне заднего хода (как и первой передачи и скользящей шестерни между ними) должны быть круглые фаски для зацепления. Мне кажется что по фото у вас получилось недостаточно.
А сколько стоило "обновить" картер? Я свой на соосность даже не проверял т.к. просто нечем.
И еще вопрос для широкой общественности - что лучше, муфта старого оразца с сухариками и 2 кольцами, или нового с шариками и пружинками? Учитывая то что с кольцами конструкция проще, и практически все истории переборки КПП которые я читал указывали на вылетевшие шарики, я рассчитывал поставить себе старый вариант. Но что-то задумался
На шестерне заднего хода (как и первой передачи и скользящей шестерни между ними) должны быть круглые фаски для зацепления. Мне кажется что по фото у вас получилось недостаточно.
А сколько стоило "обновить" картер? Я свой на соосность даже не проверял т.к. просто нечем.
И еще вопрос для широкой общественности - что лучше, муфта старого оразца с сухариками и 2 кольцами, или нового с шариками и пружинками? Учитывая то что с кольцами конструкция проще, и практически все истории переборки КПП которые я читал указывали на вылетевшие шарики, я рассчитывал поставить себе старый вариант. Но что-то задумался
Каждый замер в отдельном ролике, и писательство уже утомило, как и заливка одиноких роликов.
Связал все в фильму)
Связал все в фильму)
Если валы сидят плотно, то нечего с картером и морочится.Ох, и знакомая картина...
На шестерне заднего хода (как и первой передачи и скользящей шестерни между ними) должны быть круглые фаски для зацепления. Мне кажется что по фото у вас получилось недостаточно.
А сколько стоило "обновить" картер? Я свой на соосность даже не проверял т.к. просто нечем.
И еще вопрос для широкой общественности - что лучше, муфта старого оразца с сухариками и 2 кольцами, или нового с шариками и пружинками? Учитывая то что с кольцами конструкция проще, и практически все истории переборки КПП которые я читал указывали на вылетевшие шарики, я рассчитывал поставить себе старый вариант. Но что-то задумался
По муфте синхронов наоборот, первые были с пружинками и шариками, а затем с пружинными кольцами и жестянками.
