Когда варил "Волгу", наличие трех болгарок с разными насадками здорово экономило время!
Моя победа м20 1956 г.
- Автор темы Oksiqen
- Дата начала
Вы подразумеваете наклёп или похожее название. Наклёп, уплотнение поверхностного слоя, образуется при обработке стальной дробью. Дробь круглая - металл мнёт (вминает). Песок очень угловатый - он металл царапает и рвёт. Плюс песка - углами песчинок "выковыривает" ржу из впадин и углов каверны ржавления. Совет такой: песок с очень малым напором и большим количеством времени, чем мельче песок тем глубже доберётся в углы и закутки каверны. А дробью обрабатывая например лист рессоры Вы можете изогнуть его (лист рессоры) в размер радиуса который Вам нужен. Т.Е. обрабатывая лист со стороны "пуза " высота листа увеличивается, а если наоборот (со стороны впадины) прогиб уменьшается. Упор листа не по концам , а в месте "дробления". Надо сказать, что рессоры после такой обработки (дробью) очень долго держат высоту после нагрузок. И да! Чем крупнее дробь - тем дольше не "проседает" рессора. У крыла металл тонкий. При широком распыле и большом давлении воздуха давление песка (вес +скорость) промнёт (деформирует) лист. Возникает и термическая нагрузка в месте обработки. Вывод: очень узкий луч струи, под разными углами, Давление воздуха выбираете сами в зависимости от количества Вашего Свободного ВРЕМЕНИ. Может после ванн с кислотами и другими жижами такая "точечная" обработка пескоструем недоокисленных мест принесёт Вам хороший результат. С уважением.
Приветствую зашедших) Не прошло и недели, как крылья, защита и брызговик заднего бампера установлены. Детали не обработаны после преобразователя, поэтому такой вид... Работы над Победой перешли в разряд - хорошо хоть так. Нужна помощь по установке щитков заднего крыла- крепление левого, за щитком по ходу движения, правого перед, т.е. вся гряз будет на креплении. Подозреваю, что при ремонте приварили крепление на на ту сторону. Может есть у кого фото крепления как должно быть? Крылья навешены без окончательной подгонки с прошвой, немного сместились при закреплении. не все крепежные отверстия после ремонта крыла совпадают с кузовом. Получилось как-то так.
На драйве2 человек написал свое видение работы с преобразователем. Выглядит вполне разумно и логично, воспользуюсь.
растворитель >разбавитель>обезжириватель | |||
| 1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно. | |||
| 2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения. | |||
| 3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры. | |||
| 4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем. | |||
| 5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем. | |||
| 6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт. | |||
| Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП. |
Последнее редактирование:
Правый задний щиток нашел (сами знаете откуда это фото), еще бы размеры найти...
Последнее редактирование:
Это что? Попрошу Вас ЗДЕСЬ матерными словами не выражаться! Поясните. С уважением, Олег.
Преобразователь ржавчину не удаляет. Если бы удалял то назывался бы УДАЛИТЕЛЕМ. Пористую рху преобразователь делает более пористой и пропитывает какими-то солями. Соль удаляются из пересоленного супа только порцией не солёной воды или порцией нового супа. Считаю, что ржу можно только удалить! Преобразовывать одно бедствие в другое, замедленное, растворимое в последствии ВОДОЙ бедствие - дело бесполезное. Считаю, что только песок. Преобразователь может быть помощником только в случае укрытия обрабатываемой для разрыхления ржи поверхности плёнкой. .. И, пока рыхлая - песок. И... . Ещё раз песок. Намазанная преобразователем поверхность и укрытая плёнкой через время указанное на банке легко "трётся" даже простой металлической щёткой. Не нужно оставлять ржавчину на Победе перемешанную с "конфетами" от преобразователя. Это всё та-же ржавчина! Прошу прощения. С уважением, Олег.
Преобразователь имеет право на жизнь если он во-первых не паленый (бывает просто раствор какой-то кислоты, чуть ли не электролит, который одинаково жрет сталь и ржу) и во-вторых после травления нужно все прореагировавшие фосфаты металлической щеткой как следует удалить. Тогда все будет нормально и адгезия при покраске будет хорошей. Но это все-же ремонтная технология и оправдана при локальном ремонте, весь пол так чистить выйдет очень долго. И она сильно проигрывает полноценной зачистке металла песком\гидроабразивом с последующим покрытием кислотным же грунтом.
У меня на Волге из-за текущего корыта печки заржавел пол. Я его зачистил кругом на болгарке, протравил преобразователем, еще раз все счистил той же щеткой прямо до блеска и так еще пару раз. Потом покрасил заборной краской 3 в 1, которая по ржавчине. Сверху еще замазал пуш-салом на горячую. Ничего не отслоилось, не вспухло до сих пор. Лет 7 уже прошло. Корыто печки, кстати, течет до сих пор, потому как мне лень разбирать весь передок, песочить его, красить и мазать герметосом.
У меня на Волге из-за текущего корыта печки заржавел пол. Я его зачистил кругом на болгарке, протравил преобразователем, еще раз все счистил той же щеткой прямо до блеска и так еще пару раз. Потом покрасил заборной краской 3 в 1, которая по ржавчине. Сверху еще замазал пуш-салом на горячую. Ничего не отслоилось, не вспухло до сих пор. Лет 7 уже прошло. Корыто печки, кстати, течет до сих пор, потому как мне лень разбирать весь передок, песочить его, красить и мазать герметосом.
Каждый исходит из своих возможностей! Песок - лучший вариант, хотя и тут есть нюансы. Нет возможности песочить - можно пробовать другие варианты.
судя по пунктам 4и5 этот товарисч на драйве, явно химик еще тот
А КИСЛОТУ-ТО ЧЕМ ОН БУДЕТ НЕЙТРАЛИЗОВЫВАТЬ ?
если все сделать как там написано, то ржа появится очень скоро и не только там где её нейтрализовали..
если работать с ортофосфорной кислотой, то можно локально щеткой/ершиком по кислоте зачищать мин через 5/10 , когда пошла реакция ржа размякла и далее местами дотравить, а где то через час/40 мин всю эту кашу стереть и промыть водой с содой или горячей водой и сразу высушить насухо !!! ( х.б. тряпки/фен )
не ждать пока кислота совсем высохнет, ибо потом придется чистить эти все окаменелости механически...
после промывки и сушки
металл приобретёт серо-голубой матовый оттенок, а там где осталась ржа - будут черные точки - чистить и травить далее локально.
( нафига на это растворители переводить ?! кислоту они не смоют это и не нейтрализуют !!! )
после можно грунтовать и красить.
в открытом виде в сухом помещении металл будет норм.
но неделя - это максимум.
поэтому сразу после очистки, сушки и дефектовки - обезжирка и
грунт - детальки будут ОК!
Ув. oksiqen,
удачи Вам в вашем нелёгком деле!
А КИСЛОТУ-ТО ЧЕМ ОН БУДЕТ НЕЙТРАЛИЗОВЫВАТЬ ?
если все сделать как там написано, то ржа появится очень скоро и не только там где её нейтрализовали..
если работать с ортофосфорной кислотой, то можно локально щеткой/ершиком по кислоте зачищать мин через 5/10 , когда пошла реакция ржа размякла и далее местами дотравить, а где то через час/40 мин всю эту кашу стереть и промыть водой с содой или горячей водой и сразу высушить насухо !!! ( х.б. тряпки/фен )
не ждать пока кислота совсем высохнет, ибо потом придется чистить эти все окаменелости механически...
после промывки и сушки
металл приобретёт серо-голубой матовый оттенок, а там где осталась ржа - будут черные точки - чистить и травить далее локально.
( нафига на это растворители переводить ?! кислоту они не смоют это и не нейтрализуют !!! )
после можно грунтовать и красить.
в открытом виде в сухом помещении металл будет норм.
но неделя - это максимум.
поэтому сразу после очистки, сушки и дефектовки - обезжирка и
грунт - детальки будут ОК!
Ув. oksiqen,
удачи Вам в вашем нелёгком деле!
Я с преобразователями ржавчины лет десять назад наэксперементировался на ржавых авто выше крыши. Начну с того что всё преобразовате на ортофосфорной кислоте, но все преобразовывают ржавчину абсолютно по разному. Разница в эфекте у каждого своя и колосально отличающаяся. Кроме того я пробовал обрабатывать ржавые места как неразбавленой ортофосфорной кислотой так и разбааленой. Разбавленная кислота мне понравилась намного больше. К них несколько разных эфектов. Но я для себя нашёл отличный магазинный преобразователь примерно нулевых годов с термоядерным преобразованием. Как по мне, так не обязательно вмю ржавчину удалять до металла. Самое главное это на уже обработанную поверхность авто нанести сперва грунт по ржавчине и желательно с суриком и затем ещё нанести специальную авто мастику. Вот тогда металла ни страшны ни влага ,ни сырость. Как ни пескоструй или как ни зачищай болгаркой, если не загрунтуешь суриком и следом не промастичешь, чистый метал может сгнить за месяц насквозь. Ну и конечно уже обработанная поверность должна быть чистой. Иначе грунт не прилипнет как следует.
Разбавленная кислота активнее не разбавленной. Не зря же кислоты перевозят концентрированными. А про завалить ржу чем-нибудь... Если тонким слоем шпаклёвки + грунт+краска и даже не царапать покрытие гвоздём - вспучится и будет заметно через месяц,- два, через полгода. Ну а если многослойно да пожирнее - то тогда вспучивание будет не видно (не заметно) совсем. Заметно будет когда отвалится многослойный лапоть размером с ладонь и видом через дыру внутренностей или окружающей среды. Вась мир трудится над проблемой ржавления более дорогих конструкций. Ржа побеждает. Устранить проблему ржавления можно только её, ржи, физического удаления. Переформатирование ржавчины в другие вещества - дело не продуктивное и не надёжное. Притормозит - может быть.