Не помнишь где схватывало сцепление?
Педаль в самом низу,в середине,или в верху!?
Комплексный ремонт сезона Москва-Лето 2018. Чехарда с искрой (((
- Автор темы Mankus
- Дата начала
Педаль в самом низу,в середине,или в верху!?
И через 5000 опять снимать всю эту трахомудию? ну нет, положу лучше в запас... )
На твоем фото видно неровный износ диска сцепления,в некоторых местах потёрты линии,в полне возможно что уже диск начинает немного подбуксовывать(но ты этого пока не ощущаешь при езде,он ведет себя как обычно но уже есть буксование)
Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя.Сцепление начинает буксовать,(повторюсь)но водитель еще не ощющяет этого,растёт температура выше нормы,и тут начинает съедать как накладки так и корзину с моховиком!
Первый здаётся диск сцепления,и тут уже водитель ощющяет что буксует конкретно сцепление.
Еще в постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.
На твоем месте диск поменял бы,он уже на 75% изношен!
Плюс обрати внимание на корзину,нет ли темно синих пятен на поверхности и волн,если есть желательно тоже заменить.
Так же смотри маховик,нет ли линий в виде волн на метале и также темно синих пятен.
Измерять диск правильно в том случае,если у тебя новая машина и это первая замена диска сцепления(ну или новый маховик с корзиной в комплекте)!
Если у тебя там уже рабочий маховик и рабочая корзина так что замеры отпадают!
И еще если сцепление ловит в самом полу это хорошо,если в середине это первый признак что диск на 60% изношен,если ловит в самом верху это уже кранты диску и он подбуксовывает(но водитель этого не ощющяет))))
Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя.Сцепление начинает буксовать,(повторюсь)но водитель еще не ощющяет этого,растёт температура выше нормы,и тут начинает съедать как накладки так и корзину с моховиком!
Первый здаётся диск сцепления,и тут уже водитель ощющяет что буксует конкретно сцепление.
Еще в постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.
На твоем месте диск поменял бы,он уже на 75% изношен!
Плюс обрати внимание на корзину,нет ли темно синих пятен на поверхности и волн,если есть желательно тоже заменить.
Так же смотри маховик,нет ли линий в виде волн на метале и также темно синих пятен.
Измерять диск правильно в том случае,если у тебя новая машина и это первая замена диска сцепления(ну или новый маховик с корзиной в комплекте)!
Если у тебя там уже рабочий маховик и рабочая корзина так что замеры отпадают!
И еще если сцепление ловит в самом полу это хорошо,если в середине это первый признак что диск на 60% изношен,если ловит в самом верху это уже кранты диску и он подбуксовывает(но водитель этого не ощющяет))))
Ну у меня и было всё новое шлифованы маховик и новая карниза и новый диск... На карнизе есь немного волнистость, на маховике не рассматривал...
Не понял про низы верхи, я регулирую время от времени шток сцепления по мере износа так что у меня начало включения всегда примерно в одном месте, или о чём речь?
Вобще заменил один раз диск,выставил шток,через 30т км можно еще раз подкрутить шток,и на этом все!
Три четыре раза подкручивать нельзя,вторая подкрутка штока говорит о том что диск уже имеет выработку по толщине,по рельефу лестницы,по площади волны!
Тем самым эти все неровности начинают такую же картину рисовать на маховике и корзине.нужно короче предвидеть эту беду и предотвращать.
меняю диск через 50т км,вне зависимости от износа,корзина и моховик уже проехали 170т и поверхность нормальная!
Раньше ездил 100т км,но потом менял и корзину и диск,моховик тоже был в плачевном виде!
Три четыре раза подкручивать нельзя,вторая подкрутка штока говорит о том что диск уже имеет выработку по толщине,по рельефу лестницы,по площади волны!
Тем самым эти все неровности начинают такую же картину рисовать на маховике и корзине.нужно короче предвидеть эту беду и предотвращать.
меняю диск через 50т км,вне зависимости от износа,корзина и моховик уже проехали 170т и поверхность нормальная!
Раньше ездил 100т км,но потом менял и корзину и диск,моховик тоже был в плачевном виде!
Причин много может быть,нужно смотреть корзину и моховик тоже.
1.Биение при трогание было?
2.корзина может левая попалась!
3.неправильно выставленный шток,тоже может такое сотворить.
На твоем диске сцепления одна сторона неровномерно изношена,так не должно быть.
1.Биение при трогание было?
2.корзина может левая попалась!
3.неправильно выставленный шток,тоже может такое сотворить.
На твоем диске сцепления одна сторона неровномерно изношена,так не должно быть.
Да,в книге написано 8 мм.,но при таком подходе существует большая вероятность ошибки,можно просто выбросить на помойку почти новый диск.
Наш диск имеет 3.5 мм. толщина фрикционной накладки, величина пружинения принята равной 1,0 мм.В ходе работы пружинение в значительной мере уменьшается, толщина становится почти равной 8,а сам диск имеет минимальный износ.
Наш и диск ГАЗ 24 являются аналогичными, ИМХО,надо руководится согласно инструкциям, имеющимся в Руководство по ремонту ГАЗ 24 и Газель.
О степени изношенности можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние составляет менее 6 мм, нужно снять ведомый диск для замены фрикционных накладок,а по возможности заменить ведомый диск в сборе с накладками. Расстояние между маховиком и нажимным диском целесообразно проверять через 60 000 км. Также,фрикционные накладки ведомого диска, необходимо заменить, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины и если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.
Это все, минимум 6 мм. при включеном сцеплении,(при снятом диске размер будет около 6.5-6.6 мм) и минимум 0.2 до головок заклепок.
Шалом, господа! Вести с полей!
Корзину поменял на новую, точнее на старую, но гораздо более свежую, не суть. Диск тоже поставил новый.
Всё собрал, и сегодня уже хотел завести перед уходом, но не вышел каменный цветок...
Вот сейчас надо внимательно читать, так как нет не видимо не аудио )
начал искать причину почему не заводится, как всегда первым делом полез искать искру, искры нет. Когда есть какое то подозрение по искре я обычно первым делом делаю такой тест: снимаю крышку трамблёра. кулачки на прерывателе ставлю в промежуточное положение чтоб контакт замкнулся. Потом отвёрткой разрываю контакт и смотрю есть искра или нет. Если есть значит она везде есть. Так вот искры нет. Начал пальцами прощупывать все провода. К слову сказать у меня от трамблёра идёт проводок на ЭБУ, от ЭБУ к катушке или как-то так. Собственно этот блок у меня с октан корректором и что-то ещё, но я этим не пользуюсь, он стоит только ради того чтоб снимать нагрузку с контакта прерывателя, ну пару раз пользовался корректором когда движок настраивал. Так вот, начал шевелить провод на катушке (гайка раскрутилась и контакт был неважный) при каждом разрыве контакта на клемме небольшая искорка и щелчок "щёлк". Только щёлкало не около катушке а откуда-то от трамблёра, из-под трамблёра, из области конденсатора. Гайку я потуже затянул, но искра на прерывателе так и не появилась...
Что самое интересное машина приехала на место зимней стоянки своим ходом, а тут нате такой фейл. Что за зиму могло случится. Стартером крутил даже нет намёков на вспышку. Что думаете, конденсатор за зиму кончился?
Корзину поменял на новую, точнее на старую, но гораздо более свежую, не суть. Диск тоже поставил новый.
Всё собрал, и сегодня уже хотел завести перед уходом, но не вышел каменный цветок...
Вот сейчас надо внимательно читать, так как нет не видимо не аудио )
начал искать причину почему не заводится, как всегда первым делом полез искать искру, искры нет. Когда есть какое то подозрение по искре я обычно первым делом делаю такой тест: снимаю крышку трамблёра. кулачки на прерывателе ставлю в промежуточное положение чтоб контакт замкнулся. Потом отвёрткой разрываю контакт и смотрю есть искра или нет. Если есть значит она везде есть. Так вот искры нет. Начал пальцами прощупывать все провода. К слову сказать у меня от трамблёра идёт проводок на ЭБУ, от ЭБУ к катушке или как-то так. Собственно этот блок у меня с октан корректором и что-то ещё, но я этим не пользуюсь, он стоит только ради того чтоб снимать нагрузку с контакта прерывателя, ну пару раз пользовался корректором когда движок настраивал. Так вот, начал шевелить провод на катушке (гайка раскрутилась и контакт был неважный) при каждом разрыве контакта на клемме небольшая искорка и щелчок "щёлк". Только щёлкало не около катушке а откуда-то от трамблёра, из-под трамблёра, из области конденсатора. Гайку я потуже затянул, но искра на прерывателе так и не появилась...
Что самое интересное машина приехала на место зимней стоянки своим ходом, а тут нате такой фейл. Что за зиму могло случится. Стартером крутил даже нет намёков на вспышку. Что думаете, конденсатор за зиму кончился?
Есть простой метод,позволяющий с определенной точностью проверить исправности конденсатора. Сущность заключается в том, что при помощи лампы-пробника необходимо разъединить провода конденсатора и катушки зажигания от трамблера и подключить к ним лампочку. Если лампочка горит при включении зажигания, то конденсатор не исправен и нуждается в замене.
- Регистрация
- 27.02.2011
- Сообщения
- 3 275
- Оценка реакций
- 2 024
- Возраст
- 59
- Город
- Одесса-город герой СССР
------------------
А ты думал,тебе что то новое расскажут?
В машинке всего то три провода,да пару-тройку лампочек))).
- Регистрация
- 04.04.2006
- Сообщения
- 541
- Оценка реакций
- 208
Ээээ, конденсатор? С коммутатором? Когда ставят например ТК-102, транзисторный коммутатор, с целью разгрузки контактов, то там чётко написано в инструкции - конденсатор отключить. А здесь точно требовалось его оставить?
По теме - где-то лишний контакт на массу, видимо. Надо затянуть контакт на катушке, отсоединить провод от трамблёра, включить зажигание, и проводом к трамблёру тыкать в массу. Если при отъёме провода появляется искра на центральном проводе катушки - дело явно в трамблёре. Если нет - копаться дальше)
По теме - где-то лишний контакт на массу, видимо. Надо затянуть контакт на катушке, отсоединить провод от трамблёра, включить зажигание, и проводом к трамблёру тыкать в массу. Если при отъёме провода появляется искра на центральном проводе катушки - дело явно в трамблёре. Если нет - копаться дальше)