Товарищи победоводы тут вопрос эт нормально если вновь собраный движок стартер не может провернуть или проще с буксира попытаться завести или потихоньку кривым маслать пока легче проворачиваться не начнет? :roll:
Не проворачивает
- Автор темы евгений ткачев
- Дата начала
если с двигателем всё нормально ,то значит стартер или акум, всё должно проварачиваться и работать. былобы хорошо если двигатель на стенде обкатку прошол-притерся при помощи электрич двигателя.
пока причину не нашел на буксир не цепляй, а то наворотить можно... Если движок собран нормально- то с кривого он должен проворачиваться, если маслом были промазаны при сборке все пары трения и все затянуто как надо - провернется. Если нет - снять поддон и искать.
При сборке двигатель протягивали динамометрическим ключом? т.е. соблюдался момент затяжки?
Коленвал прокручивался от руки? Двигатель растачивался и проводилась ли замена ЦПГ? Проводилась шлифовка коленвала?
P.s: покупал 21-ю Волгу. Владелец уверял что перебрал двигатель, но завести его не мог. В результате он закрутил все на пневмогайковерт. Я лично прыгал на метровом воротке чтобы открутить крышки коренных подшипников и шатунов. После протяжки нужным моментом двигатель завелся...
Коленвал прокручивался от руки? Двигатель растачивался и проводилась ли замена ЦПГ? Проводилась шлифовка коленвала?
P.s: покупал 21-ю Волгу. Владелец уверял что перебрал двигатель, но завести его не мог. В результате он закрутил все на пневмогайковерт. Я лично прыгал на метровом воротке чтобы открутить крышки коренных подшипников и шатунов. После протяжки нужным моментом двигатель завелся...
Собирался движок без ключа динамометрического,весь крепёж тянул сам от души,также вал шлифонули на 0.25 ,соответственно были поставленны такие же вкладыши,были заменены кольца поршневые,ЦПГ оставили ту же ,была вроде нормальная.Когда двигун собирался все пары трения смазывались,потом пробовал за храповик провернуть ключом,не идёт.Вот думаю где я мог дать маху.Да и просветите начинающего aвтослесаря,чё будет если с буксира завести попытаться?
Мне кажкься, лучше снова все разобрать и затянуть все гайки с помощью динамометрического ключа.
Если дернуть буксиром я думаю, можно зеркало цилиндра задрать или еще что похуже.
Если дернуть буксиром я думаю, можно зеркало цилиндра задрать или еще что похуже.
Для начала советую приобрести динамометрический ключ. И по мануалу затягивать надо т.к. это придумали не спроста. Обычно при сборке двигателя не сразу закручиваются болты коренных подшипников и шатунов. Постепенно за несколько заходов, да и при этом переодически проворачивая коленвал. Он должен крутиться от руки, ну или с небольшим усилием.
Еще не известно провернется ли двигатель с толкача без последствий (вместе с вкладышом) да и первое время ему будет сложновато работать. Я думаю что из-за сальниковой набивки не может быть таких проблем. Скорей всего дело в коренных и шатунных шейках.
А метки совместили на шестернях коленвала с распредвалом?
Еще не известно провернется ли двигатель с толкача без последствий (вместе с вкладышом) да и первое время ему будет сложновато работать. Я думаю что из-за сальниковой набивки не может быть таких проблем. Скорей всего дело в коренных и шатунных шейках.
А метки совместили на шестернях коленвала с распредвалом?
Скачать здесь инструкцию - http://gaz20.spb.ru/books/lipgart1.htm. Про метки на стр. 71.евгений ткачев сказал(а):
Причин может быть много.
При сборке желательно проверить поочередно все пары трения.
То есть - ставим воленвал, смазываем вклвдыши, слегка затягиваем ботты крышек коренных. Проверяем врвщение вала. Далее - затягиваем по динамометрическому ключу крышку первого коренного и проверяем вращение. Отпускаем затяжку первого и так же проверяем второй. И так далее. После этого смазываем зеркала цилиндров, устанавливаем шатуны с поршнями и так же по одному проверяем на заклинивание пары трения в шатунных подшипниках Для памяти - установка шатунов - отверстиями в сторону распредвала, установка поршней - цельной (неразрезной) частью к клапанам, эта сторона цилиндра более горячая. После затяжки всех подшипников двигун может оказаться и тугим, но мы уже уверены, что это - сумма сопротивлений вращению во всех подшипниках, а не заклинивание какого-нибудь одного.
Причинами заклинивания могут быть перепутанные крышки, неправильно подобранный вкладыш, или длитеоьная работа мотора со стуком - в этом случае отверстие в нижней головке шатуна из круглого становится эллиптическим.
При сборке желательно проверить поочередно все пары трения.
То есть - ставим воленвал, смазываем вклвдыши, слегка затягиваем ботты крышек коренных. Проверяем врвщение вала. Далее - затягиваем по динамометрическому ключу крышку первого коренного и проверяем вращение. Отпускаем затяжку первого и так же проверяем второй. И так далее. После этого смазываем зеркала цилиндров, устанавливаем шатуны с поршнями и так же по одному проверяем на заклинивание пары трения в шатунных подшипниках Для памяти - установка шатунов - отверстиями в сторону распредвала, установка поршней - цельной (неразрезной) частью к клапанам, эта сторона цилиндра более горячая. После затяжки всех подшипников двигун может оказаться и тугим, но мы уже уверены, что это - сумма сопротивлений вращению во всех подшипниках, а не заклинивание какого-нибудь одного.
Причинами заклинивания могут быть перепутанные крышки, неправильно подобранный вкладыш, или длитеоьная работа мотора со стуком - в этом случае отверстие в нижней головке шатуна из круглого становится эллиптическим.
Работал с такими двигателями в 70 х . И таая ситуация тогда была обычным делом - сейчас другие двигатели и потому другой результат при сборке .
Рекомендую проверить проворачивание за венец маховика , а затем уж принимать решение . В те времена раскручивали ручкой . Если не идет - монтажкой маховик . С буксира в том случае , когда вал вращается ручкой , но стартера не * хватает * . Раскручивая вал с буксира можно нанести много вреда . И сцеплению тоже .
По описанию выполненых работ вызывает сомнение способ затяжки : возможно элементарное -перетяжка .
Рекомендую проверить проворачивание за венец маховика , а затем уж принимать решение . В те времена раскручивали ручкой . Если не идет - монтажкой маховик . С буксира в том случае , когда вал вращается ручкой , но стартера не * хватает * . Раскручивая вал с буксира можно нанести много вреда . И сцеплению тоже .
По описанию выполненых работ вызывает сомнение способ затяжки : возможно элементарное -перетяжка .
Благодарствую за дельные советы братья победоводы.Вопрос спецам:какую примерно скорость можно развить максималку с двиглом м-20 и если мост поставить с передаточным числом 5.38,а то мост родной как я понял весьма непредсказуемый агрегат.
Мост лучше поменять на волговский, ГП 4.55. Тогда максималка будет порядка 120 км\ч на родной резине, если считать что максимальная скорость с родным мостом 105 км\ч.
Pobedovod26
Пользователь
Жень, вспоминаешь количество съемов поддона,со съёмом мотора ??? Лучше на мой взгляд снять мотор и нормально сделать 1 раз,чем потом 15раз переделывать..... (и опыт, сын ошибок трудных и ......) :wink:олд джек сказал(а):
Я так и поступил снял двигун при помощи трех человек,ох и тяжелый зараза.Вскрытие показало что я сдуру ума перетянул шатунные и коренные болты,разбалчивал при помощи полуметровой трубы,треск стоял что уши закладывало.Так что я вернулся к тому с чего и начал,но для придется прикупить хороший динамометрический ключ.Вопрос спецам:какой момент наваливать на шатунные и коренные болты и какие динамометрические ключи качественные вы знаете(в смысле производитель,страна).Неохота снова облажаться :?
Почему не будет.евгений ткачев сказал(а):
Если поставить волговскую резину, то ещё как будет.
А с родной резиной постоянно будет сцепление поджигать. Особое мучение это заехать на эстакаду.
Не понял.Каким образом может тяга стать лучше поставив колеса от волги.Сдается мне все зависит от передаточного числа главной передачи :wink: