Вибрация по кузову, как избавиться...?

[Mankus]

У немя именно по кузову и именно низкине, неприятные не столько на слух сколько на ощущения.....

 

[Дмитрий Ковальчук]

На днях и у моей Победы появилась низкочастотная вибрация, а следом и гул, при перестроении исчезали. Оказалось - "загремел" подшипник ступицы.
Вибрация может быть от много чего, к примеру от вышедшего из строя подшипника генератора, было у меня такое, - то трясло кузов так что ... думал стёкла повылетают, но выкупилась легко - достаточно было на нейтралке погазовать.

Вибрация только во время движения?

Кстати, если верить книжке, то на заводе карданы балансировались в сборе с промежуточным карданом, т.есть при замене одной части нужно заново балансировать.

 

[Mankus]

На днях и у моей Победы появилась низкочастотная вибрация, а следом и гул, при перестроении исчезали. Оказалось - "загремел" подшипник ступицы.
Вибрация может быть от много чего, к примеру от вышедшего из строя подшипника генератора, было у меня такое, - то трясло кузов так что ... думал стёкла повылетают, но выкупилась легко - достаточно было на нейтралке погазовать.

Вибрация только во время движения?

Кстати, если верить книжке, то на заводе карданы балансировались в сборе с промежуточным карданом, т.есть при замене одной части нужно заново балансировать.

А где у Победу промежуточный кордан, у моей что то нету.... )))
Да вибрация только во время движения!
И вобще я где то слышал что если источник выбрации кордан то вибрация присудствует на всех режимах работы, а уогда присутсьвует определённая её широта и участки с её отсутствием значит либо не кардан либо не только кардан.

 

[oldbmw]

Кстати, если верить книжке, то на заводе карданы балансировались в сборе с промежуточным карданом, т.есть при замене одной части нужно заново балансировать.

И вобще я где то слышал что если источник выбрации кордан то вибрация присудствует на всех режимах работы, а уогда присутсьвует определённая её широта и участки с её отсутствием значит либо не кардан либо не только кардан.

Карданный вал балансируется на заводе в сборе. Т.е. в том виде , как ставится на авто.Но потом ставится на авто.И здесь требуется снова балансировка - по месту. Есть карданы составные из часткй, а есть целые. Вибрация на кардане появляется после 40 км\час. На меньших она незначительная и не проявляет себя.
Может появиться в узком диапазоне 15-20 км( 70-80 или 80 -90 км\час). При больших (90) как правило сглаживается.
Причиной может быть ,повторю, и неправильное положение кардана, и погнутость, и износ шлицев, и люфт подшипников крестовин, и износ отв. в вилке под крестовину. Да и просто неотбалансирован.(по различным причинам)

 

[vottaktak]

У меня была вибрация на скорости свыше 60 - оказалось, разболтались крепления балки переднего моста к кузову.

 

[Mankus]

Учтёмс, спасибо!!!


Но я ещё раз подчёркиваю, у меня вибрация до 50 и полсе 70 примерно ))))

 

[oldbmw]

У меня была вибрация на скорости свыше 60 - оказалось, разболтались крепления балки переднего моста к кузову.

Для такой неисправности характерно стук при переезде рельс и при торможении.

 

[oldbmw]

Учтёмс, спасибо!!!


Но я ещё раз подчёркиваю, у меня вибрация до 50 и полсе 70 примерно ))))

Возможно наложение нескольких причин. Я уже писал - устранение вибрации трудоемкий , кропотливый и творческий процесс.
Устраните сперва очевидную.

 

[Mankus]

Ок ок! Уже выбрал несколько путей решения проблемы... Шмэлвис сказал отбалансировать кардан в районе тысячи рублей, поэтому пожалуй ночну с него, если нет, поменяю диски, если нет, возьму кувалду и арз...бу эты чёртову тарантайку! )))))

 

[Дмитрий Ковальчук]

Ок ок! Уже выбрал несколько путей решения проблемы... Шмэлвис сказал отбалансировать кардан в районе тысячи рублей, поэтому пожалуй ночну с него, если нет, поменяю диски, если нет, возьму кувалду и арз...бу эты чёртову тарантайку! )))))

Так ведь и современные машины от подобной болячки не застрахованы.

А по поводу промежуточного кардана...

 

[Mankus]

Дмитрий Ковальчук я знае что такое промежуточный кордан! только зачем вы про него вобще вспомнили у меня сток, и этот кардан ни имеет отношения к моей машине как и к другим стокам Побед, там один единый кардан ))))

 

[Илья]

Может сначала привести в порядок переднюю подвеску (вы писали о сильно изношенности шкворней), а потом искать причину вибрации? Так сказать - метолом исключения и найдете, перебирая все неисправности по порядку от сильно выраженых до менее заметных. Кстате, меняя шкворни можно и ступици поменять. О том как менять ступици передних колес - здесь: http://autorestavration.com/4room/viewt ... ?f=79&t=88
п.с. Как шкворни менять я могу рассказать- менял уже.
Относительно балансировки кардана - у тебя биение не зависило бы от скорости с которой катится машинка, а зависело бы от того с какой скоростью вращается кардан. Чем бысрее вращение, тем меньше биение... В принципе на балансировку можешь свозить, и то , только если кардан укорачивался... если это заводской кардан - то все это лишнее

 

[Mankus]

Илюш спасибо, как поменять ступици думаю я разберусь ))) был бы в этом смысл... подшипники у меня шариковые нормально затянутые, смазанные, всё чётко, зачем менять? ты бы мне лучше написал технологию смены шкворней, и сказала бы где развёртку взять эту, и как потом регклировать верхний эксцентрик если у меня нет ключа торцевого..... вот за эти сведения я бы проставился, ну естественно после смены шкворней
Насчёт кордана я с вами согласен, но тут все в один голос говорят что кордал первоисточник )))

 

[SMV]

Развертку ищи по знакомым газеливодам, обычно развертки покупают всклатчину несколько владельцев ГАЗелей, т.к. замена шкворней - обычное дело.

Вот вырезка с форума ГАЗ21

"
1. Для того, чтоб поменять шкворень, нужно снять цапфу с поворотным кулаком с машины. Для этого надо сначала снять тормозной щит со всеми потрохами, подложить под опорную чашку пружины подходящую по высоте баклашку и опустить с домкрата машину. все. никуда она не денется: пружина слегка поджата. Далее откручиваете верхнюю и нижнюю резьбовые втулки, которые держат поворотную цапфу и вынимаете последнюю.

2. Заглушки изымаются следующим образом: сверлится по центру заглушки отверстие 8-10 мм, вставляется туда бородок и рычагооразным движением заглушка извлекается прямиком в мусорное ведро. больше ее использовать нельзя (как изготовить новые заглушки еще будет сказано)

3. Со стороны нижней заглушки в шкворень вкручен винтик. Откручиваем его отверточкой до конца и получаем доступ к резьбовому отверстию для съемника. Поройтесь в документации и посмотрите как устроен съемник для шкворней. его и самому сделать очень просто, главное идею понять как он действует. далее возможны 2 варианта
а). побрызгав на цапфу со всех сторон керосином или WD40 или еще чем-нить, или бросив отмокать цапфу на несколько часов в керосиновую ванну, вы впоследствии легко вынимаете шкворень съемником
б). вариант а) не прокатывает никак. Тогда цапфа за низ зажимается в тисы, при этом поворотный кулак упирается в губки тисов. берется выколотка (стержень диаметром около 20 мм и длиной миллиметров 150-200). выколотка держится пассатижами или другим подходящим инструментом, берется кувалда 2 кг (молотком можно даже не пытаться) и начинается процесс выколачивания шкворня. Он обязательно выйдет. Проверено неоднократно. Но иногда приходится махать кувалдой минут 5, перед тем как он начнет двигаться

Итак, цапфа и поворотный кулак разъединены. Далее начинается самая ответственная часть

4. внутрь отверстий для шкворня в поворотном кулаке вставлены бронзовые втулки. они согнуты из листовой бронзы. нужно разглядеть, где стык свернутого листа и тоненьким зубильцем отогнуть краешек. Далее подцепить пассатижами или щипцами и отогнуть дальше. Потом выбить втулку. Вторую также.

5. далее запрессовываете новые втулки в поворотный кулак. обратить внимание на соответствие отверстий для смазки в кулаке и втулке. кроме того, внутри втулки есть каналы для масла. с одной стороны они несплошные, с другой -- сплошные. надо ставить так. чтоб смазка "правильно" шла: от верхней втулки по шкворню к нижней и к опорному подшипнику. если поставить неверно, то смазка может от верхней втулки сразу пойти "наружу", минуя весь последующий путь.

6. Втулки обязательно нужно обработать. Что это значит. Сначала их надо прокалибровать. Для этого прогоняют стальной шарик диаметром 25 мм через втулки. идет туго, но так и должно быть. можно добавить жидкой смазочки. прогонять нужно несколько раз каждую втулку. делается это для того. чтоб бронза уплотнилась, а втулка приняла форму проточки в поворотном кулаке и заполнила все микронеровности. после этого можно быть уверенным, что шкворень прослужит не менее 60-70 т.км при регулярной смазке. Следующая операция -- развертка втулок. Запасаетесь набором разверток на 25 мм. И начинаете. аккуратненько проходите первым номером обе втулки. длина развертки как раз позволяет пройти обе втулки за раз. обеспечивая соосность. пробуете вставить шкворень. если прошел -- хорошо. если нет -- обрабатываете вторым номером. Эта процедура самая ответственная, т.к. сдесь легко можно все запороть.

все, со втулками закончили

7. Регулировочные шайбы для выбора осевого зазора изготавливаются из каленой стали толщиной 0.3-0.4 мм. Зажимаете стойку (цапфу) в тисах, одеваете на нее поворотный кулак, вставляете опорный подшипник и замеряете осевой зазор. набираете соответствующую толщину прокладок, можно с небольшим натягом

Сборка

8. Заглушки. изготавливаются из стали толщиной 2 мм. Из листа нарезаете квадраты, выдавливаете их на чем-нибудь (любой токарь знает как это сделать). главное, чтоб заготовки получились выпуклыми на 3-4 мм. Потом вся пачка заготовок (4 шт) зажимается оправкой в станок и протачивается на 32 мм. все. заглушки готовы

9. Сперва надо установить верхнюю заглушку, т.к. после сборки стойки этого уже не сделать как полагается. вставляете ее в отведенное для нее место и ударами по центру делаете заглушку плоской. раздавшись в диаметре она плотно села и теперь никакое масло при шприцевании никуда не будет сочиться

10. Цапфа зажимается в тисы так, чтоб шкворень входил в нее горизонтально. Сборка (сверху вниз, но для вас это будет справа налево или слева направо...) верхняя втулка, регулировочные прокладки, цапфа, опорный подшипник, нижняя втулка. Небольшая особенность, не зная которую ничего не собрать. Опорный подшипник вставляется последним. При правильном подборе прокладок он идет с натягом. На его корпусе есть сопряжения, позволяющие <<зайти>> при легком постукивании по корпусу медным или дюралевым молоточком. Посмотрите сквозь отверстие для шкворня через нижнюю втулку. если все соосно, смело вставляйте шкворень. не перепутайте верх и низ куда обращены лыска для клина-держателя шкворня.

11. Вставляйте нижнюю заглушку точно также как и верхнюю. Все, цапфа готова. С нова она туговата, но это абсолютно нормально. Машина это не почувствует.
"

 

[Mankus]

SMV, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! Я что то почитал и пришёл к виводу а не решиться ли мне на смену шкворней.... в общем если я кольца поменял и крыло отрихтовал чтол ничего не видно, может и справлюсь....
Стремновато правдо.... кто бы помог ))))

и ещё надо раздобыть развёртку, шарик и крышечки...

А подскажи теперь кто знает после смены шкворня надо делать сход развал, а точнее именно развал, регулировать эксцентрик верхнего рычага, или как я понял он вобще ни как не трогается с места а стало быть и регулировка не потребуется, всё верно?

 

[oldbmw]

Прочитал способ замены шкворней и должен разочаровать ВСЕХ , кто этого еще не делал. При таком способе НИКТО и НИКОГДА не разберет этот узел. А после многократных попыток наверное все придется сдать в металлолом.
А причина в малом. В кулаке стоит стопорный КЛИН. Не убрав который вся затея окажется пустым делом.
Если даете советы или приводите чьи то, то ВЫ несете ответственность за неграмотный совет.
Лично я несколько иначе делаю все это. Как бвло описано возможно в единичных случаях.
1. Отвернуть гайку и выбить клин.
2.Закрепить узел в тисы.Нижняя заглушка вверх.
3.Выколоткой ударить по н.заглушке. При этом верхняя удаляется.
4.Переставить узел наоборот. Ударить по шкворню. Удаляется нжняя заглушка. А затем шкворень.
Собираю без заглушек. Ставлю клин. Смазываю узел. Контроль выхода смазки через места для заглушек. Снимаю масленки. Ставлю заглушки.
Описываю несколько схематично - но с указанием ключевых моментов. В принцыпе нужно при работе иметь некоторые навыки и соображать иногда. Иначе даже самая подробная инструкция и с картинками не поможет.
Надо было наверное отдельную тему о замене шкворней.Увы.

 

[Mankus]

А разве там не написано про клин стопорный? Ну это помоему более чем очевидно что его надо разконтрогаить и выбить...
так блин я опять потерялся, менять мне или не менять самому, если учитывая что я не менял никогда...

 

[oldbmw]

А разве там не написано про клин стопорный? Ну это помоему более чем очевидно что его надо разконтрогаить и выбить...
quote]
Я не нашел...,но я знаю , что искать. А другие? Встречал слесарей хорошо управляющихся с кувалдой и ключами. Но не разбирающихся в конструкции. Приходилось объяснять и показывать пошагово. Потом они уже самостоятельно перебирали.
А предварительно разбивали торец шкворня . В прежние времена технический уровень владельца- любителя был даже выше , чем слесаря . Выше уровень - выше з.плата - выше вероятность покупки авто. А перед самостоятельным ремонтом изучали тех.литературу.
По кардану. По поводу советов ВСЕХ. (я к ним не отношусь).При эксплуатации это деталь наиболее подверженная дисбалансу.
Это и возмодные удары при езде по бездорожью и естественный износ крестовин .Другие узлы более долговечны. Отсюда и логика авторов.Мне она понятна. Но у меня другой подход к анализу неисправностей. Свои рекомендации я уже высказал.

 

[Mankus]

Спасибо!

 

[SMV]

Прочитал способ замены шкворней и должен разочаровать ВСЕХ , кто этого еще не делал. При таком способе НИКТО и НИКОГДА не разберет этот узел. А после многократных попыток наверное все придется сдать в металлолом.
А причина в малом. В кулаке стоит стопорный КЛИН. Не убрав который вся затея окажется пустым делом.

Это очевидно Не надо ставить себя умнее ВСЕХ!

Если даете советы или приводите чьи то, то ВЫ несете ответственность за неграмотный совет.
Лично я несколько иначе делаю все это. Как бвло описано возможно в единичных случаях.
1. Отвернуть гайку и выбить клин.
2.Закрепить узел в тисы.Нижняя заглушка вверх.
3.Выколоткой ударить по н.заглушке. При этом верхняя удаляется.
...

Мой комментарий не несет цель пошаговой инструкции, а имеет ознакомительный характер, для представления процесса замены шкворня. Вырезка вполне описывает суть процесса!

Если уж столько опыта и знаний, не сдерживайте себя, пишите ПРАВИЛЬНУЮ подробную пошаговую инструкцию замены шкворня, вместо того чтобы искать сомнительные недочеты у других, Вам многие будет благодарны.